- Kategoria: Lekcje konstrukcji odzieży
- Opublikowano: 04 kwiecień 2016
Rękawy do dzianinowej bluzki to bardzo prosty konstrukcyjnie element. Szybciej go skonstruujemy, niż znajdziemy odpowiedni w swoich zbiorach szablonowych. Dlatego warto spróbować i konstruować go do wszelkich bluzek i sukienek wykonanych z dzianiny.
Zaczynamy od obrazka, który już doskonale znamy. A jeśli nie znamy, to szybko przewijamy na sam dół artykułu, gdzie znajdziemy linki do poprzednich lekcji z serii konstrukcji bluzki dzianinowej. Na naszym obrazku pomalowałam na niebiesko podkrój paszki. Tą krzywą należy zmierzyć. W tym celu weź proszę centymetr krawiecki i zmierz bardzo dokładnie łuk. W moim przypadku długość tego łuku, czyli Obwód Pachy wynosi OP=34,9cm
Druga ważna sprawa to wysokości, które zmierzymy na siatce konstrukcyjnej. Rękaw, który przygotujemy, opisał bardzo dokładnie w swojej książce Pan Ryszard Kowalczyk, i my dziś skorzystamy z tego sposobu. Użyjemy też części jego oznaczeń. W tym przypadku, suma tych wysokości została nazwana "Wysokością barków". W moim przypadku Wb=30,75cm.
Zabieramy się do rysowania od naszkicowania takiego wysokiego prostokąta. Jego wysokość jest dokładnie taka sama, jak długość naszej ręki. W moim przypadku długość ręki to RvN=60cm. Jedyną niewiadomą jest na razie szerokość rękawa. W tym przypadku na ratunek przychodzi Pan Ryszard K. znany w światku krawieckim pod pseudonimem Kowalczyk, i podaje nam wzór na tą szerokość pod postacią 1/2 OP+0,5cm. W moim przypadku daje to 17,95 cm. W ten sposób mamy narysowany prostokąt i możemy zabrać się za podzielenie go kolorowymi liniami.
Krok pierwszy to dzielenie prostokąta poziomymi odcinkami. Czerwony przedstawia dół główki rękawa, znajduje się on od samej góry w odległości 1/3Wb=10,25cm. Zielony to łokieć, w odległości od samej góry o 1/2 RvN +5cm=35cm. Oczywiście podane dokładne wartości to te na moim rysunku, do każdej bluzki należy je indywidualnie wyliczyć z podanych wzorów.
Ostatni rysunek pokazuje nam sposób dzielenia jednej z części naszego rysunku. Zarówno czerwona jak i zielona linia dzielą powstały na górze mały prostokąt na pół. Zielona linia dzieli mały prostokąt na pół pod kątem, jest to jego przekątna. Czerwona dzieli po prostu na pół i jest linią pionową. Tak po prostu, tutaj nie ma ani jednego małego haczyka.
Kolejny krok to zaznaczenie, w którym miejscu główka rękawa przetnie krótką pionową linię. Czerwony punkt został narysowany od góry w odległości 1/4 długości tego pionowego odcinka. Zielony punkt został zaznaczony w odległości 4,5 cm od dołu pionowego odcinka. A potem? A potem krzywiki krawieckie i modelowanie, czyli taka przyjemna część wykonywania szablonów. W modelowaniu główki pomoże tasak widoczny na ostatnim zdjęciu. Przy modelowaniu należy próbować odwzorować poniższe krzywe. Nie przejmujcie się tym, że trudno sobie wyobrazić jak będzie wyglądała główka w całości. Za chwilę się tym zajmiemy raz jeszcze.
Przechodzimy do naszkicowania dołu rękawa. Na pierwszym rysunku zaznaczyłam tylko zielony punkt przecięcia z dołem siatki konstrukcyjnej. Znajduje się on w odległości 1,5 cm od brzegu siatki. Na kolejnym rysunku połączyłam go z prawym górnym rogiem siatki. To jest środek naszego rękawa. Pamiętajcie również, że ten odcinek jest również nitką prostą na naszym szablonie.
Znów znaczymy zielony punkt przecięcia. W którym miejscu? Przemyśl proszę jaki ma być obwód rękawa na dole. Ja wybieram taki, który będzie przylegał do ręki, równy obwodowi nadgarstka. Jest to tylko przykład, rękaw może być nieco węższy lub szerszy. Mój będzie miał 16 cm. Połowa tego obwodu to 8 cm, i tyle zaznaczyłam od poprzedniego miejsca przecięcia z dołem siatki. Następnie, na rysunku po prawej, połączyłam otrzymany zielony punkt z górą siatki. Tym razem linia nie została narysowana aż do samej góry prostokąta, jedynie do miejsca, w którym rozpoczęłam modelowanie główki rękawa.
A teraz poglądowe kolorowanie. Na pierwszym obrazku widzimy naszą siatkę. Na drugim pół rękawa (tylnia część). Na trzecim obrazku przód rękawa. A na ostatnim? Czerwony i zielony kawałek poukładane inaczej. Sklejone i niemal gotowe do szycia.
Patrzymy na ten nasz rękaw. I nam się nie podoba. No ten pierwszy ma jakąś taką koślawą główkę. Brzydki jest, dlatego bierzemy krzywik krawiecki i go upiększamy. Zauważ proszę na środkowym obrazku, że główka została dopieszczona. Nieco więcej podkroiłam z przodu (lewa strona), zmieniłam mu górę główki, bo wcześniej był jakiś taki czubaty i garbaty. Na koniec, z prawej strony, troszkę go spłaszczyłam, bo miał tam niepotrzebnie dość sporą wypukłość.
A co się stało z bokiem rękawa? Otóż wybrałam z przodu, na wysokości łokcia, około 1-1,5 cm. Dzięki temu będzie się ładniej układał. I to koniec tajemnic, na trzecim obrazku widzimy gotowy rękaw. Wystarczy go uzbroić w dodatki na szwy i podłożenia, i można szukać dzianiny lub nawet dwóch, na nowe bluzki.
Komentarze
Inne nacinki... jeśli mówimy nadal o główce rękawa i paszce. Odmierzamy po tyle samo od boku. Np. 4 cm od boku na rękawie i przodzie. 5 i 6 cm z tyłu, otrzymując dwa nacinki. Centymetry są przykładowe, mogą być inne wartości.
Szerokość rękawa. Zanim zaczniemy modelować główki i dopieszczać wdanie, na siatce mierzymy szerokość rękawa. Porównujemy z ręką otrzymując luz. A jeszcze prościej, bierzemy gotową bluzę i mierzymy jak jest szeroki rękaw. To nam pomaga wyobrazić sobie, ile ktoś w tym gotowcu dodał luzu w rękawie i czy nasz będzie taki sam, szerszy czy węższy. Taka pomoc w ocenie.
Fioletowe i niebieskie linie. Nie oceniam tak konstrukcji. Musiałabym sobie to matematycznie przeanalizować aby odpowiadać na tak postawione pytanie. Dlatego nie mogę tak z czapki wyciągnąć odpowiedzi
1) Zapytam jeszcze inaczej. Jak wyznaczyc sobie nacinek na glowce rekawa, ktory ma sie spotkac z szwem ramieniowym? Szew ramieniowy mamy przesuniety 1 cm na przod bluzki. Zalozmy, ze mamy 2,5 cm roznicy/wdania pomiedzy obwodem podkroju pachy a obwodem na glowce.
2) Jak wyznaczyc sobie inne nacinki - na jakim odcinku nie wdajemy?
3) Czy wdanie rozkladamy rownomiernie?
1) Skad bede wiedziala, ze szerokosc rekawa jaka sobie zalozylam bedzie ok? Czy da sie to sprawdzic zanim zrobie prototyp?
2) Na obrazku ulozylam dwie wersje rekawow (nie wiem czy dobrze).
Wersja fioletowa jest przedluzeniem ramienia
Wersja niebieska ramie jest o 25° pochylone w stosunku do poprzedniej wersji.
Z pachy wypuscilam proste prostopadle.
Czy moge zywcem wziac dlugosci odpowiednich odcinkow i zalozyc, ze to sa moje wysokosci glowej i szerokosci rekawow?
1. pytanie: Czy przód i tył rękawa są symetryczne (poza kształtem główki)?
odpowiedź: Nie są symetryczne, bo na wysokości łokcia został wymodelowany rękaw (ostatni obrazek #9). Kształt główki jest niesymetryczny.
2. pytanie: Inaczej- czy szerokość przodu i tylu rękawa na gorze (pod główką ) wynosi tyle samo?
odpowiedź: Tak, 1/2 przód i 1/2 tył - jest taka sama.
3. pytanie: Inaczej - czy znacznik środka na główce jest "na środku"?
odpowiedź: Tak, na środku.
:)
Odjęłam od wzoru na szerokość rękawa 42 mm i główka wyszła okej. Dzięki za odpowiedź :)
Jeżeli tak Ci wychodzi, musisz wykonać jedną z dwóch możliwych korekt. Jeśli rękaw wychodzi szeroki, zmniejsz jego szerokość już na etapie konstrukcji. Jeżeli nie, musisz obniżyć główkę.
@lukaszpiekarski to bardzo dobrze wróży
Z natury jestem osobą dociekliwa więc tego typu zadania tylko rozbudzają moją wyobraźnię
Właśnie widzę ze Hanus podchodzi do tematu dość "sicho" jeśli tak to mogę ująć. Jestem w trakcie zakupu tych pozycji. Mam nadzieje, ze dadzą odpowiedzi na te moje wszystkie pytania. Niemniej jednak dziękuję bardzo za pomoc. Na pewno odezwę się znowu niebawem.
Łukaszu, koniecznie kup książkę pana Kowalczyka "Krój odzieży damskiej", poszukaj w antykwariatach, allegro itp. Tam te zależności pomiędzy paszką a główką rękawa są fajnie opisane. I znacznie lepiej pokazane, niż u Hanus. Znacznie lepiej, niż w wielu światowych publikacjach. Tutaj w dzianinowej główce te zależności są nieco zaniedbane. Właśnie dlatego, że to dzianina i tak można. Ale Pan Kowalczyk pięknie to opisuje.
Mama na mysli oczywiscie wzór na obliczenie wysokości główki rękawa :)
Dziękuje za pomoc! Już troszkę więcej wiem jak to ugryźć. Ale jeśli chodzi o te nieszczęsne rękawy to w końcu który wzor obrać za ten najbardziej właściwy czy te podany wyżej 1/3 wb jest w miarę uniwersalny? Bo spotkałem się również w książce Zofii hanus (o ile dobrze pamietam nazwisko) ze wzorem 1/2 obwodu ręki -2. Z tym ze jak się ma obwod reki do wysokości główki rękawa..... jest to dla mnie dość nielogiczne.. a może jest w tym jakiś sens?
Generalnie tak. Wdanie występuje też w dolnej części główki tyłu. Nie wszystkie konstrukcje to przewidują, ale to odpowiada za swobodę ruchów. Wydrukuj sobie któryś szablon w rozmiarze 42. Z nowszych, niekoniecznie płatnych, ale nowszych. Zauważysz gdzie to wdanie jest i ile go jest.
Czyli wracając do mojego pytania odnośnie zależności w długościach podkroju pach (obwodu pachy) oraz krawędzi główki rękawa, długości te musza być ona conajmniej równe (nie mniejsze?)i wtedy nie ma wdawania bo nie ma co wdawać, natomiast w zależności od typu tkaniny i tego co szyjemy należy dodać centymetry do długości krawędzi główki rękawa a tym samym zwiększyć sama wysokość główki. Innymi słowy główka będzie smukła, bardziej ,,stroma,,? Czy tak?
wyailajac swoje szare komórki mogę powiedzieć ze w dZianinach to wdanie raczej konieczne niebiescy ze względu na elastyczność materiału który się podda i ukształtuje. Co do żakietów sztywnych to raczej tak No musimy zrobić miejsce na ramie. Nie jestem pewny tylko koszul No wcześniej napisałaś ze główka ma być raczej niewysoka co za tym idzie jest mało materiału na ukształtowanie miejsca dla ramienia. Takie główki można stosować raczej w mało dopasowanych koszulach. Inaczej sprawa ma się chyba, o ile dobrze kombinuje z takimi mega dopasowanymi slimowanymi koszulami gdzie jest raczej konieczne wytworzenie tej przestrzeni dla ramion i robi się to poprzez zwiększenie tej długości krawędzi główki i jest wtedy więcej wdawania.
Czy te moje dedukcje maja się jakoś do rzeczywistości?
Cieszę się bardzo, że się podoba a nie zniechęca.
Podoba mi się ten pytająco-nauczający charakter tej wypowiedzi
A teraz odpowiedz sobie sam, czy w szerokich męskich koszulach to wdanie jest potrzebne. Czy w dzianinie jest potrzebne. Czy potrzebne jest w sztywnych tkaninach w szerokich lub wąskich żakietach.
W końcu zaczynam mi siępowoli coś przejaśniać chiciaz dalej pytań lawina. Jeśli mam już gotowa konstrukcje bluzki- koszulki to konstruując do niej rękaw jaka wielkość powinienem obrać do wyznaczenia glugosci podkroju główki twgobrekawa. Nie wiem czy powiedziałem to zrozumiałe ale chodzi mino to czy ta górna krawędź główki rękawa musi być jednakowej długości jak zsumowane długości podkroju pach przodu i tylu czy może musi byś między nimi jakaś różnica. Przykladowo podkroj pach w wykroju wynosi przykladowo 50 cm i jesi dobrze rozumiem równa się on obwodowi pachy? I teraz czy linia główki rękawa ma wynosić tyle samo czy są jakieś reguły na to? Jak się to ma do wdawania rękawa bo mam za sobą już koszule męska z lekko rozciągliwe tkaniny i o ile rękawy wszylubsie jak na pierwszy raz nanprawde dobrze i nie miałem problemu z ich wdawaniem to na pierwszy rzut oka wydawało się ze jest to nie możliwe i ze długość krawędzi linii główki jest o woleli wiele dłuższy. Gdzieś nawet przeczytałem ze czasami można wdać nawet 15 dodatkowych cm. Zastanawiam się jak to jest możliwe bo według logiki nie da się przecisnąć arbuza do szklanki- tak to widzę chociaż mogę się mylić. Z tym ze jeśli jest to Moskwę to na to wychodzi ze nie ma znaczenia dlugisc krawędzi główki w rekawie bo skoro można aż tyle wdać to co za problem. Ale nie wydaje mi się to prawda. Ile wiec wynoszą te wzajemne zależności między długością podkroju pach przodu i tylu a krawędzią główki rękawa?
Takie stałe jak i wzory pojawiają się w wielu metodach konstrukcji. Tworząc ją, autor zapewne zauważył jakąś zależność i to jest jedna z nich. Konstruując miarowo są to dla nas wskazówki a nie sztywne normy. Oczywiście nie możemy sobie dowolnie zmieniać wszystkiego, ale należy kierować się rozsądkiem. Dla przykładu te 4,5 cm może być za dużo w przypadku bardzo małego rozmiaru, niskiej chudziutkiej kobietki a za mało w przypadku dużego rozmiaru. Stałe, wzory i reguły zazwyczaj pasują do standardu, niezbyt dużych rozmiarów. Trzeba o tym pamiętać.
Co do niskich/wysokich główek. Tak generalnie to niską główkę znajdziesz w koszuli męskiej. Jest szeroka, ramiona opadają niżej. Bluzkę damską również można tak przygotować. W damskich, dopasowanych bluzkach główka musi być wyższa. dokładniej wyprofilowana. W dzianinie stosujemy niższe główki niż w tkaninie. Aczkolwiek nie oznacza to, że nie można. Zobacz np. tą serię, tam szyłam żakiet z tkaniny i dzianiny, raz oba z tkaniny, innym razem oba z dzianiny. Różnica jest wizualna, dla niektórych nieistotna, dla mnie ważna przy szyciu odzieży. ALe co kto lubi https://papavero.pl/article?id=1805
A na kurs wakacyjny, to dziewczyny przyjeżdżały do mnie z bardzo daleka
Dziękuje za odpowiedz. Powyższy wzór nadaje się do konstrukcji t-shirtu z tym ze dalej nie wiem dlaczego zielony znacznik rysujemy 4,5 cm od lini początku główki. Poza tym skąd wiadomo który wzór wybrać? Przykładowo jaki wzór dobrać do klasycznej męskiej koszuli a jaki do bluzy czy choćby t-shirta. Napisałaś ze to wynika z preferencji, osiągnięcia zamierOnego wyglądu, wygody itd, ale czy istnieje jakaś ogólna zasada ze wysokie główki tu, tu i tu a niskie, prawie płaski przy tym i tym.
A co do kursów ... myśle o tym ale jest jeden dość istotny problem. Nie mieszkam w Polsce i raczej z tego względu kurs w kraju jest dla mnie nieosiągalny.
Chce tez powiedzieć ze to właśnie tutaj znalazłem te informacje których potrzebowałem do stworzenia tej pierwszej podstawowej bluzki-koszulki ale nie rozumiem tylko tego zielonego znacznika przy tworzeniu rękawa. Czmu akurat 4,5 cm.
Różne główki rękawów, różne ich wysokości i kształty zależą od tego, jaka jest sylwetka, jaki rękaw chcemy uzyskać, jak wizualnie ma wyglądać. Przy konstrukcji T-shirtów możesz spokojnie posługiwać się powyższym. Pamiętaj jednak, że powinien on być skonstruowany na podstawie bluzki opisywanej w tej serii. Powinieneś też skonstruować inne rękawy do dzianinowej bluzki, sprawdzić jak leżą, które Ci się podobają. Wiesz, każda zmiana wpływa nie tylko na układalność odzieży ale również na jej wygodę i estetykę. Różne sposoby konstrukcji to tylko narzędzia w naszych rękach. Są lepsze i gorsze, ale to są narzędzia.
Z polskich książek polecam poczytać Kowalczyka. Parafianowicza, który jest nadal popularny w szkołach, możesz sobie darować, to nie są dobre konstrukcje. I oczywiście zparaszam na kursy, które prowadzę. Po wakacjach następny
Dziekuje sa szybkie odpowiedzi. Otóż problem jest całkiem złożony. Postaram się przedstawić go w skrócie. Od jakiegoś niedługiego czasu bawię się trochę w szycie i zacząłem nie wiem czy słusznie od podstaw czyli konstrukcji. Nie mówi tu o konstruowaniu marynarek fraków czy żakietów ale prostych t-Shirtow. Problem polega na tym ze za nic w świecie nie mogę znaleźć prostych firm oraz jawnych instrukcji och tworzenia. Mam kilka książek Ok obstrukcji ale one z jednej strony pomagają a z drugiej okropnie mieszają w głowie komuś kto zaczyna. Póki co najwiecej kłopotów mam z rysowaniem i wyznaczaniem główki rękawa oraz pasujących do tego rękawa podkroju pach. Nie mogę znaleźć nigdzie informacji na ten temat które będą w miarę uniwersalne. Wiem ze istnieje milion wariacji rękawa i podkroju pach ale czy istnieje chociaż jakaś wskazówka jak to łączyć jedno z drugim żeby pasowało. W każdej z tych książek podany jest onnybwzor na wyliczenie wysokości główki i korzystając z nich wychodzą mi całkiem różne wartości co strasznie komplikuje i miesza bo nie wiadomo co wybrać. Już nie wspominając o tych wszystkich wzorach typu 1/20 opx + cośtam - cośtam * 0,5. Skąd się biorą te wartości jak 1/20, 1/8 itd. Przykładowo mój model jest bardzo wysokim ale bardzo szczupły. Chude dlugie ręce długi korpus wiec standardowe rozmiary odpadają. Chodzi o tworzenie prostych bluz bluzek koszul na podstawie wymiarów. Taka żebym mógł stworzyc formy do różnych typów Długość główki rękawa, podkroj pachy itd. Zaznaczam ze póki co nie zagłębiam się w sukienki zaszewki itd bo wiem ze najpierw muszę zrozumieć te zależności na prostych formach.
Czy ktoś się podejmie pomocy mi?
@lukaszpiekarski Nie bardzo rozumiem, co masz na myśli pisząc "złotej zasady tworzenia prostych szablonów". Czy chcesz tworzyć proste modele bez zaszewek, czy chcesz aby metoda była prosta a dawała możliwość wyprodukowania skomplikowanych szablonów. Jeśli to pierwsze, i modele mają być proste, oversizowe, luźne, to dużo metod będzie dobrych. Jeśli to drugie, to niestety tak to nie działa, że dwa machnięcia czarodziejską różdżką da nam coś świetnie leżącego.
Cytuję lukaszpiekarski:
Oto skarbnica wiedzy proponuje kupić chybeaże już ją posiadasz https://papavero.pl/auction/antropometria-stopniowanie-szablonow-odziezy-439.html
No na to to nie liczcie, od tego to sobie proszę znaleźć osobistych dopieszczaczy
Ale za wskazówki do szablonu to się wezmę oczywiście.
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.