Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1
  • 2

TEMAT: Pytania dotyczące treści książki - Sukienka idealn

Pytania dotyczące treści książki - Sukienka idealn 10 miesiąc 2 tygodni temu #7776

  • papavero
  • papavero
  • Online
  • Posty: 484
  • Otrzymane podziękowania 52
  • Oklaski: 20
Moi drodzy, będę edytować powyższy wpis w razie kolejnych pytań, które powinny być omówione na poczatku. A poniżej można pytać, komentować i dyskutować :-) Niech to miejsce będzie takim jednym do którego będę odsyłać w razie powtórek :-)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Za tę wiadomość podziękował(a): maki66

Pytania dotyczące treści książki - Sukienka idealn 10 miesiąc 2 tygodni temu #7775

  • papavero
  • papavero
  • Online
  • Posty: 484
  • Otrzymane podziękowania 52
  • Oklaski: 20
W tym miejscu postaram się odpowiedzieć na pytania, które zadacie mi w temacie zawartości książki. Mam nadzieję, że to pomoże Wam w pracy z konstrukcją :-)

Gdzie znajdę wzór na R1Pc?
Tego wzoru generalnie nie potrzebujemy. Ten odcinek wystarczy odczytać z rysunku. Jeśli ktoś jednak musi mieć to wyliczone, to R1Pc=SyP-S1R1

Gdzie znajdę wzór na SyK?
Tego wzoru nie potrzebujemy do szczęścia. Rysując siatkę wystarczy zaznaczyć SyT a potem odcinek TK. Oba wspomniane odcinki wyliczone są ze wzorów. Dzięki nim wyznaczamy punkt K.

Dlaczego R3R4 w przykładowych danych jest równe 4,7 cm?
Na początek przyznam się do tego, że to jest coś, czego nie zauważyłam. Rzeczywiście ze wzoru na stronie 42 wynika nieco inna liczba niż ta podana na stronie 45. Nie jest to jednak błąd a wynik zupełnie innej rzeczy, której nie opisałam w książce. Nie opisałam jej celowo, gdyż jest to malutka część ogromnej porcji wiedzy, którą planuję opisać w kolejnym tomie. Takim, który będzie skierowany już do osób nieco zaawansowanych. A przynajmniej tych, którzy opanują materiał o idealnej sukience. Ale jak już tak wtopiłam ;-) to nieco o tym opowiadam poniżej.
Rysując siatkę podstawową powinniśmy świadomie wpływać na kształt sukienki podstawowej. Czy też bluzki podstawowej, bo chociaż książka opowiada o sukienkach, to na podstawie tej siatki można przecież przygotować też bluzkę, tunikę czy kamizelkę - mówiąc prościej wszystkie elementy odzieży bliskie ciału. Żakietów czy płaszczy nie kombinujemy z tego materiału. Wracając jednak do naszej siatki konstrukcyjnej i odcinka R3R4. Ten krótki odcinek wpływa na wielkość zaszewki gorsowej. Czasem mamy potrzebę zmienić wielkość zaszewki. Może to wynikać z tego, że jednak wzory nie są aż tak super do nas dopasowane i potrzebujemy mniej lub więcej miejsca na biust. Ale może to też wynikać z zupełnie innej kwestii. Możemy chcieć zrobić po prostu nieco luźniejszą bluzkę z mniejszą zaszewką gorsową. Wtedy będziemy mieli potrzebę zmniejszenia zaszewki gorsowej. W luźnej bluzce /sukience nie potrzebujemy idealnego dopasowania miejsca na biust do ciała. Biust zmieści się dzięki temu, że coś jest obszerniejsze. Powiększenie zaszewki gorsowej uzyskamy dzięki zwiększeniu odcinka R3R4. O tym ile, kiedy, dlaczego i co się z tym wiąże będę opisywać za jakiś czas. A teraz już wiadomo, że troszkę można ten odcinek zmienić wpływając na zaszewkę gorsową. Wprawne oko zauważy, ile zmieniłam w przykładowych danych. Kilka milimetrów robi dość sporą różnicę w zaszewce gorsowej. W przypadku przykładowych danych do książki wprowadziłam korektę z rozpędu ale wraz z nią zostały narysowane wszystkie siatki, więc tak już pozostanie :-)

Pytanie od @lukaszpiekarski
Otóż mam pytanie odnośnie informacji zawartej na stronie 209 dotyczącej cięcia francuskiego. Zostało tam wspomniane, że ze względu na budowę kobiecego ciała musimy zrobić pewien zabieg, mianowicie korektę, która nie była możliwa w sukience podstawowej. Wspomniane jest, że od środka zaszewki nalezy poprowadzić dwie równoległe linie w dół w odległości 1 cm od siebie, Zabiera to 1 cm z obwodu, który należy dodać z boku. Na tym etapie wszytsko jest jasne, nie rozumiem natomiast jakim cudem te równoległe linie, odległe od siebie na 1 cm, poprowadzone od linii talii, stykają się z końcami zaszewki, która ewidentnie nie jest szeroka na 1 cm, a znacznie więcej. I dlaczego stosujemy tali zabieg? W książce wspomniana została konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu, jednak nei jest wyłumaczone jakiemu celowi to służy. Badzo proszę o wjaśnienie tego zagadnienia.

Moja odpowiedź na pytanie Łukasza.
@lukaszpiekarski odpowiem Ci w sposób, który uważam za dobry dydaktycznie. Proszę zastanów się, co jest poniżej zaszewki z tyłu a co z przodu sylwetki. Co tworzy sama zaszewka na dole (no nie w jednym punkcie, patrz raczej na obszar) a co się zmienia dzięki temu zabiegowi.
Odpowiem też na pytanie dlaczego te linie nie są stale równoległe. Tzn od czubka zaszewki w górę rozszerzają się aż do talii. Tak naprawdę mogłam je narysować równoległe. I gdzieś by się z zaszewką połączyły/przecięły. Nie ma to jednak większego znaczenia, gdzie to się stanie. To są tylko linie pomocnicze, które na etapie modelowania z pomocą krzywików krawieckich zamieniamy na piękne krzywizny myśląc o kształtach ciała i fasonie sukienki. Jeśli wolisz możesz je rysować na całej długości równoległe i zakończyć w miejscu przecięcia z zaszewką.

No i mamy pierwszy błąd w książce, str55.
Obrazek numer 24. "b" jest szerokością na wysokości bioder i dole sukienki zarówno przodu jak i tyłu. Z tyłu, na samym dole sukienki, czerwona linia oraz wzór dotyczący "b" zostały rozciągnięte i ucięte. Nie należy sugerować się tym znacznikiem. Wystarczy zerknąć na biodra, aby zobaczyć, gdzie powinna być zaznaczona ta szerokość. Można też zerknąć na stronę 49 i obrazek numer 15, gdzie zaznaczona została dokładnie ta sama sytuacja w opisie dla początkujących.
Ostatnio zmieniany: 9 miesiąc 1 tydzień temu przez papavero.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
  • Strona:
  • 1
  • 2
Time to create page: 0.135 seconds